邱德夫專欄／為什麼日本威士忌這麼貴？

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約莫在4、5年前，網路上傳來一陣撻伐某日威品牌的聲音，而且不分中西、罵聲一致，原因是這間酒造在平成27年(2015年)才拿到威士忌製造免許，卻已經推出了8年、12年以及18年的裝瓶，酒標上大大的漢字寫著品牌名稱，並註記Made in Japan。

有趣的是，幾個國際烈酒競賽都曾頒予它不同的獎項，《威士忌聖經》甚至在2021年將「年度日本最佳單一桶」頒發給它，顯然風味上確有其不凡之處，那麼眾口批判又為了哪樁？

綜觀全球，台灣絕對是極度成熟的威士忌市場，不過一般人對威士忌的認知卻也極度偏狹，例如我們熟悉並喜愛的威士忌主要產自蘇格蘭，其中又以單一麥芽威士忌為最大宗，以致一提到威士忌，可能立即腦補成「蘇格蘭單一麥芽威士忌」，而後以蘇格蘭的規範定義去評論。

但由於各國發展威士忌的歷程不一、環境有別，法規上自然有其差異。以「日本威士忌」而言，現行規定源自於稅法，又處處保護燒酎地酒，因此不像蘇格蘭有許多製作上的規定而顯得較為寬鬆，甚至只要在無色無味的中性酒精中加入10%我們認知裡的威士忌，便可以標上「日本威士忌」等字樣。

因此純粹就「法」而言，那個被口誅筆伐的品牌其實一點問題也沒有，但問題在於，由於日本威士忌在近10年價格飛漲，所以拿不是100%日本生產的威士忌，假「日本威士忌」之名來銷售，雖然合法，但並不是每一位消費者都能從風味上去判別何者為日本威士忌、何者又不是，再怎麼辯解都有欺瞞之嫌。

確實，近年來日威的知名度達到巔峰，日威的價格也讓人瞠目結舌，不過在10年前大概沒有人能夠預料。回顧歷史，當全球威士忌產業於1970、80年代進入大蕭條的時候，日威同樣受到牽累，國內的銷售量在1983年後巨幅下滑並一路探底，到了2007年，平均銷售量僅及高峰期的1/5左右。面臨這種長達24年的淒慘景況，酒廠只能一方面減少產量來樽節開支，一方面則是想辦法賣掉手中存酒，假如底子不夠深厚，就只能關燈熄火，打烊出局。因此在這段時期，只剩下三得利和日果兩家公司維持生產，不過據說在2002、2003兩年間也只有在星期一生產，其他時間員工大概只能放無薪假吧！

既然國內賣不動，就必往國外推，只是當時無人識得日本威士忌，唯一的辦法就是送去參加國際烈酒競賽，與其他國家的威士忌一較高下。最早是余市10年，2001年獲得《威士忌雜誌》頒發的Best of the Best，而後是輕井澤12年，在2002年獲得「國際葡萄酒及烈酒競賽IWSC」的金牌，接著響30年、山崎18年、竹鶴21年等，不斷的在各大烈酒競賽中斬獲大獎，逐漸的打響了知名度。

隨著全球威士忌產業的復甦，日威的銷售量從2007年觸底反彈，但也不是V型反轉，而是緩步上升。我的好朋友告訴我，當時台灣的消費者根本不認識日本威士忌，不到千元的山崎12年乏人問津，他必須挨家挨戶的推銷。但威士忌是一種很特殊的產品，蒸餾完成後仍須靜心等待橡木桶熟成，並無法立即銷售，因此在景氣下探近1/4個世紀之後，本來就不多的庫存逐漸被消耗，很快的面臨無酒可裝的窘境，等到有遠見的酒專好意提醒我山崎12年、余市20年等酒款都快要停產時，由於四處依舊可見，我絲毫不在意，結果扼腕至今，因為今日山崎12年的價格已飆漲5倍之多。

以後知之明來看，日威最大的轉折應該發生在2014年9月，當時日本NHK的晨間劇《阿政與愛莉》開播了！突然之間，全日本都認識了「日本威士忌之父」竹鶴政效先生，感動於異國戀情之餘，也忙著將貨架上的余市年份款，無論是10年、12年、15年或是20年全部掃下，接下來宮城峽、山崎、白州等有酒齡標示的日本威士忌通通消失不見，日本威士忌正式進入有錢也買不到的戰國時期。

這就是日威價格飛漲的主要原因，純粹是供需失衡。我手中一瓶山崎單一桶The Owner's Cask，2007年的售價是1,800元，2022年羅芙奧春拍的落槌價加上傭金，買家必須付出154,700元才能將這支酒請回去，也就是我10多年前買價的85倍！變本加厲的是，輕井澤、羽生這幾間關廠酒廠所剩無幾的存酒，也進入拍賣市場，常常是當期拍賣會的最高峰，輕輕鬆鬆的就能破百萬；而稀有的高年份款更不得了，一支山崎55年在2020年的香港邦瀚斯拍賣會上拍出了620萬港元的天價，約合新台幣2,300多萬，叫人無法置信。

在此種時代背景下，許多陌生的酒款紛紛冒出，最大的特徵便是酒標上的漢字或日本意象圖案，讓嚮往神秘東方的西方人產生幻想，甚至也誤導某些不熟悉日威的酒友。但如果詳細查考，便能夠發現這些酒廠若不是不具蒸餾執照，便是剛剛取得，顯然瓶中物並非由酒廠所製作。由於這些裝瓶完全合法，因此問題的癥結明顯指向法規不足，而釜底抽薪之計就是修訂法規。

為了反轉被人口誅筆伐的「偽日本威士忌」現象，「日本洋酒酒造組合」於2018年起開始檢討日本威士忌的定義，而後在2021年訂定了新規範，從當年的4月1日開始實施，但對於已經上市的品牌給予3年緩衝期，也就是到了今年的4月1日，所有加入酒造組合的酒廠都必須遵循新規範。基本上，新規範從原料到製作方式大多依循蘇格蘭法規，但是在熟成階段使用的是「木桶」而非「橡木桶」，這一來就多了許多彈性，因此就我所知，栗木、櫻花木、相思木等各類木種都有酒廠在實驗，未來的成果很令人期待。

雖然「日本洋酒酒造組合」不是官方機構，不過三得利、日果、富士御殿場和信州等幾間喊水會結凍的大廠都在組織內，具有一定的公信力，如果能如傳言一般修訂成法，那麼將更能保障消費者的權益了。根據《日本威士忌年鑑2023》，裡面刊載的蒸餾所已有76間，而日本國稅廳發出的製造免許更多達160餘張，顯然日威產業正蓬勃發展。不過這2年剛好面臨經濟不景氣，缺工缺料問題全球蔓延，威士忌不算民生必需品，為了搶食大餅，未來很可能形成淘汰賽，是不是因此而有機會買到價格親民的日威呢？大家就拭目以待吧！

邱德夫

蘇格蘭雙耳小酒杯執持者(Keeper)、威士忌專業作家，著有《新版威士忌學》、《酒徒之書》及《美國威士忌全書》，並長期於《財訊》《威士忌雜誌》撰寫專欄，主持Podcast《酒徒之聲》及擁有Youtube頻道《威士忌鎮長》。

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